Каптур.Клуб → Акустика

По порогам - не перетруться, не загнуться или лучше в гофре тянуть? Место там для проводов есть? Фишки разборные? как в нее залезть, или к проводам тупо подпаяться?

 

Не перетрутся, место есть, для силового провода за педалями тоже место есть где просунуть (заглушка штатная) фишки не разборные, припаиваться прямо к проводам аккуратненько, тут в теме фотки есть, искать лень где-то в районе 80-90 стр.

 

Уважаемые каптуроводы,

Хотел поделиться результатами консультации с опытными (многократными призерами) инсталляторами автоакустики. Сразу оговорюсь – их рекомендации могут показаться субъективными, но, тем не менее, они не лишены логики и здравого смысла. Меня они убедили.

1. Шумоизоляция.

А) По мнению спецов шумоизоляция пористой самоклейкой толщиной 10-20мм чревата тем, что в ней будет скапливаться конденсат, образующийся при перепадах температур. Т.к. его не удалить (не провентилировать) влага будет способствовать появлению интенсивной коррозии и запахов гниения.

Б) Спецы рекомендуют обойтись только виброизоляцией для предотвращения посторонних дребезгов. Т.к. почти любое авто имеет фабричную виброизоляцию, то можно обойтись дополнительной виброизоляцией только дверей. Виброизоляция крыши – дело вкуса. Т.к. в салоне большая площадь остекления (которую никак не защитить от вибро), то защита крыши особого смысла не имеет.

2. Усилитель.

А) Спецы говорят, что если основным потребителем качественного звука будет водитель (и/или его пассажир справа), то стоит сосредоточиться только на «фронте». Т.к. «тыл» играет лишь второстепенную роль «подзвучки».

Б) Т.о. достаточно будет юзать качественный 4-х канальный усилитель.

- если будет саб, то 2 канала идут на «фронт», а 2 оставшихся по мостовой схеме 1+1 идут на саб;

- если у Вас не будет саба, то имеет смысл поставить на «тыл» новую акустику, обеспечивающую качественный звук НЧ диапазона. Тогда 2 канала – фронт, 2 канала – тыл.;

3. Акустика.

А) Прозвучала рекомендация, что номинальная мощность акустики на 10-20% должна превышать номинальную мощность усилителя. Т.е. выход силка 100Вт, номинальная мощь акустики 110-120Вт. Такое соотношение мощностей позволяет воспроизводить звук с минимальными искажениями. (Я сам физику этого совета до конца не уяснил, надо еще уточнить).

Б) Про твиттеры было сказано, что для них важным фактором является направленность. Т.е. «базовый» вариант монтажа – твиттер заподлицо с поверхностью торпедо – дает низкое качество. Более качественный звук в ВЧ диапазоне будет при размещении пищалок на подиумах и ориентацией на слушателя.

В) Про бренды акустики. Со слов спецов: американцы отдают предпочтение НЧ диапазону, и если вам более по душе «басовитость» - юзайте «madeinUSA». Европейцы более серьезно работают над ВЧ и СЧ диапазонами, считая, что если уж нужны полноценные басы – их даст хороший саб.

4. По ценникам:

Без стоимости «железа». Цены по СПб. Виброизоляция с материалом: 1500руб = 1дверь. Монтаж двухкомпонентной акустики (за пару) 3500руб. Монтаж усилителя с проводами: 5000руб.

В сухом остатке: Буду подбирать достойный усилитель и хороший двухкомпонентный фронт. Тыл оставлю штатный. Саб уже есть – пассивный на 350Вт

 

По поводу разъемов штатных твитеров можно не заморачиваться - хорошо входят жигулевские с бочка тормозной жидкости:

 

Я и не парился , были родные штекера ))

 

Подскажи - какая я у них полярность?

 

А для твиттеров всё равно , тут главное что бы одинаково .

 

Вот фото штатного штекера .
Насколько я помню , зелёный это плюс.

 

А вот так было в Меганах .
Штатные штекера лежали на месте , удаляешь лишнее и подключаешь твиттеры .
Делов было на пару минут !

 

А какого размера у нас твиттеры? Интересно, в эти гнёзда нормальные твиттера пихнуть можна?