Мои 5 копеек: режим 2WD нужен для шумахеров, которые 1. хотят проходить повороты с управляемым сносом/заносом, и боятся потери управления при включении задней оси 2. стартуют со светофора с пробуксовкой, что при включенном авто довольно быстро убьет муфту. Нормальному водителю на дороге общего пользования задняя ось не нужна, особенно летом. Так что авто или 2WD - особой разницы нет.
Ездил на 2wd,но после первой хорошей пробуксовке при выезде с берега реки (кстати в сухую погоду), подключил авто и о проблеме забыл. А ещё я езжу в лес по ягоды и грибы, зачем насиловать резину передних колес-подумал Я! А ещё случается дождь,глиняная почва, да много ещё различных факторов которые склонили меня к езде на авто режиме. Все изложенное моё личное мнение ИМХО!
На нашем форуме где то писали, но несмог найти. Помойму в ветке про систему контроля давления в шинах. Что при снижении давления якобы может переключаться режим управления трансмиссией на полноприводной версии нашего авто. Ну и нашел как бы утверждение этого на драйве. Человек в блоге описывает управление муфтой на Дастере. И утверждает сказанное, только выходит что муфта будит подключать задний привод при разности давления но мы на приборке этого не увидим, потому что это будет происходить автоматически, так же как и при подключении задка если провернулись переднии колеса при троганьи в с включенным 2WD. Цитата: ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ! На автомобилях с муфтой данного типа при эксплуатации в режиме 4WD AUTO очень важно, чтобы давление в колёсах соответствовало заводской спецификации. В случае большой разницы давлений в колёсах электроника может воспринимать изменение радиуса обкатки спущенного или перекаченного колеса как пробуксовку и активировать муфту на твёрдом покрытии. При этом трансмиссия (и в первую очередь карданный вал) будут подвергаться повышенным нагрузками (особенно на высоких скоростях). Именно это в первую очередь является главной причиной преждевременного выхода из строя крестовин на таких автомобилях. https://www.drive2.ru/b/516569255500579591/
Вот тут, я вообще не понял запрет призводителя, на буксировку полноприводного авто Ладно бы с АКПП, это понятно, мотор не работает, маслянный насос АКПП не качает масло, можно убить коробку - это стандартно для гидроавтоматов... Пытаюсь понять, что там такого, что делает пагубным, буксировку для версии с механикой?! Насоса там нет, есть некие фрикционы, механизмы, в масле - муфта полного привода, но её замыкание (полная или частичная блокировка) происходит при подаче управляющего напряжения, а не наоборот! Как бы глупо, с инженерной точки зрения, так делать - все или большинство механизмов, как правило, по умолчанию "нормально разомкнуты", без питания - так сказать, "конструкционная" защита Опять же, при хороших, пологих и длинных спусках, я регулярно включаю нейтральную передачу - катится себе и катится, тем более, вкл. или выкл. передача, трансмисси пофигу! Иначе, можно заподозрить, что и газ отпускать при движении вредно Схему редуктора видел, пристально её разглядывал... Ничего не нашёл, подтверждающего "рекомендации производителя" Был бы рад, если кто объяснит - интересно ведь!
Тут весь вопрос не в КПП , какая она , а именно в полном приводе . АКПП буксировать можно , просто там есть ограничения по скорости и протяженности . Думаю весь вопрос в заднем редукторе .
Это я писал вот здесь: Диагностика и программирование Сам уже попытался проверить - скинул на одном колесе до 1,2атм., проехал по трассе километров 10, нихрена не включился 2 WD, накачал обратно до нормы. Очередной раз задумался включить TPMS.
Почему должно на 2WD переключить то? Ведь разницу в скоростях вращения колес видит ABS и мозг машины понимает что колесо на оси постоянно буксует и должно наоборот с 2WD переклчить на 4WD. В драйве это и описывают, и будет врубать полный пока муфта не перегреется ну или при увеличении скорости больше 80 км/ч. Но на приборке думаю это не отразится, на приборке будет всегда показывать в каком положении шаайба стоит. Я думаю что осцилом надо смотреть сигнал на блоке ЭБУ привода, управляющие импульсы муфтой.
