Это не я придумал, в инструкции так написано, и там-же написано, что на приборке это должно отразиться.
Ну это я написал к тому что эксперименты на себе , уж точно ни кто делать не будет . В руководстве "Чёрным По Белому" написано - нииизяяя ((
Ну, я на нём и зациклился, на самом то деле Просто упомянул, что на АКПП, обычно есть ограничения, по режимам буксировки. Но, поскольку у меня механика, а буксировка также запрещена, согласно мануалу, интересно разобраться! Ничего на ум не приходит, кроме возможного вреда, от буксировки, методом "частичной погрузки" - тут да, согласно схемы муфты, её фрикционная часть, может испытывать серьёзные нагрузки! Ведь производитель рекомендует, в сложных условиях, где возможна интенсивная пробуксовка колёс, включать режим LOCK , дабы не перегреть муфту. Если муфту перегрели, срабатывает защита по температуре, и муфта отключается. Тут, по любому, оставшись на переднем приводе, человек должен прекратить "буксовать", т.к. это становится бессмысленно... А если он упёртый баран и не прекратит?! Я, сильно подозреваю, что фрикционы муфты (или элементы, выполняющие её роль) перегреются и выйдут из строя.( И то, если ОЧЕНЬ долго буксовать!) Но хоть убей, не могу понять, чем отличается движение моего автомобиля накатом, от его буксировки. Только, при одном условии, возможно повредить муфту, при буксировке - если она, по умолчанию, зажата.( НО! Чтобы это повлияло на поломку, надо обеспечить большую разницу, в скорости вращения передней и задней оси! - А это, опять, только методом частичной погрузки!) - Но это бред! Так никто не делает и смысла в этом нет! Наоборот, как пишут те, кто проверял работу муфты, в режиме "авто", подаётся напряжение, от 2-8 вольт, а в режиме LOCK, 8 вольт. При отсутствии напряжения, муфта просто прокручивается и всё, наверняка имеется, какое-либо сопротивление, от трения-проскальзывания фрикционов в масле, возможно, они даже - предварительно поджаты, хорошо! Но, повторюсь, нагрев и перегрев, возможен лишь при длительном проскальзывании фрикционов, что при обычной езде, где скорость передней и задней оси, практически всегда, одинакова - маловероятно. Иначе, как машина ездит в 2WD ?! Да и с заблокированной муфтой, можно ехать, до 80км/ч. , согласно инструкции. Возможно, есть ещё, какие-либо элементы конструкции муфты, которые я не взял в расчёт
Да нельзя . Но почему ? В чем различие движения в режиме 2вд или на верёвке в этом режиме ( зажигание вкл. ) ? Эксперименты конечно делать не стоит ( пока не разберемся )
Предполагаю что инструкция написана " по пути наименьшего сопротивления " т.е. Рено не стало расписывать при каких неисправностях буксировка запрещена категорически ( отсутствие напряжения в сети к примеру ) , а при каких возможна и на каких условиях .
Я вспомнил случай с соседом, пойду из далека. У него Дастер полноприводный, механника. Так вот, в этом году на новогодних каникулах он никуда не ездил, машина прогревалась сигналкой с автозапуском по температуре . За пару дней до выхода на работу, она перестала заводится. Всышка есть, но не схватывает, свечи менял, прикуривали, полдня его Газель таскала по всему городу, ноль. загнали на ночь в тёплый бокс. Утром с пол пинка, вердикт спеца, полный глушитель конденсата, ну и понятно он замёрз. А сосед всегда старался ставить авто с заездом задом на сугроб. Так вот, 4Х4 на механнике, можно смело таскать на шнурке. Я помню свою Мазда Трибьют, аккум слабый, не раз заводил со шнурка на даче.
Да верно на Дастере 4+4 банка глушителя задняя перемерзала и я сверлил отверстие . Водичка бежала всю зиму.
Добавлю ...свои опыты... Был Митцубиси Оутландер XL всегда летом ездил 2WD 185ткм кардан и муфта целые но к большому пробегу стало заметно запаздывания срабатывания муфты по сравнению с новым. Так что если хочем долго ездить 2WD по хорошей и нормальной дороге самое то ( храним кардан и муфту)
